Напомню, что допустимая плотность тока с ростом диаметра провода/кабеля падает.

DDD писал(а) 25.01.2012 :: 20:12:46:

Так ведь техника на 99% западная, а у них уж лет 40 как обязательное заземление корпуса и питание через УЗО. У нас остаётся надеяться на изоляцию прибора, и здравый смысл пользователя - не хвататься за батарею и корпус одновременно.

Цитата:


Дело не в потреблении, а в паразитных утечках мимо основной цепи. Будет большая утечка - будут ложные срабатывания. Имейте в виду, что все импульсные источники этой утечкой страдают (через Y-конденсаторы). Лучше разделить на несколько веток и поставить несколько УЗО.

А так - чем меньше ток срабатывания, тем лучше - меньше бахнет, если что.

Мужики,
привет
Сегодня поставил УЗО со встроенным автоматом 6 Ампер, 30 мА ток защиты (пр-во Hyindai).
Подключил провода, щелкнул рубильничек вверх - все нормально.
Нажал кнопку ТЕСТ на УЗО - оно загудело негромко и стало вибрировать, и через 3-4 секунды из него выскочил дымок, и всё затихло!
Наверное, я что-то сделал не так ?
У меня вопросы:
1. Я подключил входные провода к НИЖНИМ контактам УЗО - это верно?
2. Кнопка ТЕСТ была нажата, когда УЗО стоял без нагрузки - ничего к нему не было подключено. Может, из-за этого могло погореть?
Посоветуйте, плиз, что и как было неверно, и как надо правильно подключать и проверять УЗО?

DDD писал(а) 28.01.2012 :: 17:21:52:

Угу... купил хрень, лучше уж ИЭК бы взял, прости меня господи

DDD писал(а) 28.01.2012 :: 21:19:53:

Перед УЗО рекомендуют ставить обычный автомат на ступень ниже. Как раз перед 10-амперным УЗО поставишь автомат 6А.

О!Ребята,вы заехали в такие дебри...Смотрим как организовано электроснабжение квартиры.На "стояке"имеется фаза и ноль .Кроме этого весь этот узел на этаже( Каркас щитка)заземлен.Фактически это, последнее,заземление и провод"ноль"одно и тоже.Но идут таки два провода-один-ноль,другой-"земля".И от этой "земли" идет в квартиру провод,который приходит к розетке(одной единственной)которая имеет заземляющее контакты для корпуса аппарата.Ну по крайней мере раньше было так.Теперь нахожусь я в подвале.Понятно,бетон и т.д. Ну и что?Если я в квартире попадаю на фазу и ноль-бьет,или в подвале?Все эти защитные средства ,которые применяются в бытовых целях,имеют защиту от короткого замыкания и от перегруза.Перегруз-это когда потребляется большой ток.Эта защита сработает не мгновенно,а тогда,когда пройдет вполне определенное время,если ток не уменьшится.Как пример-тяжелый пуск двигателя.Но это не спасает Вас от поражения эл.током.На шахтах применяют реле утечки,но они работают только в сетях с изолированной нейтралью.Это когда ноль не соединен с "землей".Кстати,защита эта работает очень эффективно.А в подвале жилого дома возникает опасность,что Вы воруете эл.энергию,применяя всевозможные способы заземлений.
А штрафы не маленькие.

Купил сегодня УЗО-диффавтомат фирмы Hager модель AD 856J на ток 30мА/6А. Прочие фирмы - Легранд, Шнайдер, Сименс и АББ были минимум на 10А автомата, что для меня многовато. Дорогое ($63 примерно), в три с лихом раза дороже сгоревшего Хюндая.
К нему взял впридачу сдвоенный автомат той же фирмы, на 6 Ампер (меньше не бывает). Поставлю ПЕРЕД диффавтоматом.
Также нашел ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ сайт про всю эту технику, где все разжевано и даны схемы и объяснения. Читал с упоением, и всем рекомендую проштудировать эту страницу:
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D...
+++++++++++++++++++
Почему сгорел предыдущий автомат при нажатии кнопки ТЕСТ: полагаю, что из-за того, что я подал напругу на выходные клеммы вместо входных (элементарная дурость и незнание). По-идее, при срабатывании защиты происходит разрыв основной цепи, и цепь защиты, присоединенная к выходным клеммам диффавтомата, обесточивается, и поляризованное реле, предназначенное для КРАТКОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ, обесточивается.
А тут оно не обесточилось будучи ошибочно соединено со входом, и погорело с дымом.

Нашел на сайте HAGER      http://www.hagersystems.ru/faq/ ;   следующий абзац:
"Как можно вводить питание к модульным автоматическим выключателям и УЗО фирмы HAGER – сверху и/или снизу?
Питание к автоматическим выключателям и УЗО hager допускается подводить как сверху, так и снизу. При вводе питания снизу, жила вставляется в отдельное гнездо для кабеля, а на соседние автоматы сборки питание передаётся посредством вильчатой фазной шины, вставляемой в специально предназначенные для неё гнёзда. Оба гнезда являются электрически частью одного вывода и зажимаются одновременно одним винтом. При этой системе исключается крепление кабеля и шинки под один зажим, что значительно повышает надёжность электрического соединения. Для ввода питания сверху на группу автоматов используется гребенчатая фазная шинка, а также специальная клемма для ввода питания сверху. В простейшем случае, питание как сверху, так и снизу может заводиться и с помощью гибких проводов."
Но, после моих печальных экспериментов с "Хюндаем" как-то стремно 

Alex_SG писал(а) 31.01.2012 :: 08:39:02:

1. Пробовал подносить сильный магнит к диффавтомату - рычажок включения сбрасывается вниз.
2. С батарейкой пробовал - вроде как не получается.
3. При нажатии кнопки ТЕСТ омметр показывает какую-то типа емкость, но не "чистую". Возможно, в цепи стоят конденсаторы и пара диодов, как показано на одной из картинок здесь: http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg9kxb5k9a.xn--p1ai/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D...