Попробуй коническое сверло - всё ж водит поменьше.
Если набором отдельных свёрл - то поменьше разницу в диаметрах бери и побольше ступеней.
Кондуктор в данном случае нужен твёрдый - то есть, из стали с подкалкой. Что весьма трудоёмко.

ХИНТ: для сверления дрелью озаботься оснасткой - механизм вертикальной подачи + машинные тиски (или струбцины приладь).
Оснастка для вертикальной подачи не дорога - вполне по карману даже в бюджетном проекте.

@ Moonlight
Зачотно!
Идейка с трубками - рулит. Я не додумался - но теперь буду иметь ввиду.

Отдельный респект - за ссылку на ролики 

Кондуктор не обязательно делать подкаленым - вполне удовлетворительно работают кондукторы из мягкой стали (Ст10-Ст3), дюраля, алюминия, и даже из твердого дерева (береза, бук, граб).
Назначение кондуктора - исключить изгибное смещение сверла относительно перпендикуляра к поверхности сверления, т.е. сам кондуктор при сверлении испытывает исключительно радиальные нагрузки от боковой поверхности сверла, которое НЕ ИМЕЕТ рабочих режущих кромок. Но при этом кондуктор крайне желательно делать толщиной не менее 2-3 диаметров сверла, значит под наши поты это должна быть пластина толщиной  не менее 15-20 мм.

Рекомендации делать сверление "ступенчато" (сверлами с незначительно отличающимися диаметрами) - от лукавого. При этом практически не возможно сделать круглое, а не многоугольное отверстие, разве что такую сверловку выполнять при жесткой фиксации и детали, и самого сверла (по осевой координате).

Самый оптимальный порядок: кернение, засверловка сверлом, диаметр которого чуть больше толщины "перемычки" сверла окончательного диаметра (обычно это 2-4 мм для отверстий интересующих нас диаметров), окончательное сверление сверлом "в размер". Тогда при сверлении не ручной дрелью, а на сверлилке, даже кондуктор не потребуется.

Разумеется, рабочий инструмент должен быть заточен правильно, с соблюдением симметричности кромок, и всех углов заточки. Важную роль играет и скорость резания (обороты патрона сверлилки или дрели).

Для сверления глухих отверстий малого диаметра (до 2,5-3,0 мм) не стоит портить рабочее сверло, тем более, что в домашних условиях ПРАВИЛЬНО заправить такое сверло практически не возможно - нужна, как минимум, алмазная чашка с острым краем). Гораздо проще приобрести одну торцевую (пальчиковую) фрезу подходящего диаметра. При обработке алюминиевых корпусов ее вам хватит на всю оставшуюся жизнь.

Центровочные сверла обычно применяют для засверловки детали, установленной на столе сверлилки или координатки, и без предварительного кернения.
При засверловке по кернению актуальность центровочного сверла гораздо меньше.

Спасибо всем, очень полезная информация!

BNC-50 писал(а) 23.06.2012 :: 18:02:42:
Сразу видно, что Вы однажды держали такое сверло в руках, однако подозреваю, что никогда не использовали его по назначению.
Даже если Вы обладаете "дальновидением", то сейчас оно Вас подвело. 
В моем домашнем арсенале есть много чего, но эта тема не место для обсуждения чьих-либо "боеприпасов".

Блистательных теоретиков и и флудильщиков хватает на всех форумах. Они создают многостраничные темы и годами рассуждают о высоких материях типа "Длинных тонармов","Идеальных дисков". Рассказывают о своих "разработках" так вдохновленно, что появляться друзья-почитатели, многие начинают верить и просят хоть одним глазком взглянуть на эти чудеса инженерии. Но великие и ужасные выше всяких "фоток", и только добавляют красноречия в описания своих трудовых и мозговых подвигов.
Неверующие же стираются автором в форумную пыль, фразами не терпящими возражения и сильно смахивающими по смыслу на изречение :"Сам дурак и уши у тебя холодные". Все вдруг, по мнению "Инженера №1", оказываются заражены "вирусом обсирательства", начинают "вонять", эта "пена" набралась наглости что то возражать...

El Doctor был прав, когда писал про мокеров, хинты, про гуру-непаяльщиков, раздающих советы начинающим и считающими себя вправе "делать погоду на форуме" и всё это продолжается без особых возражений. Но есть форумы где  с таким "трындением" довольно быстро управляются. Примерно так, цитирую другой форум:

ЗА ПРОВОКАЦИИ СРАЧЕЙ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА Valentinych'А Я БЛОКИРУЮ НАВЕЧНО! ДАННУЮ ТЕМУ ЗАВТРА ЖЕ УДАЛЯЮ КАК НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩУУ ДЛЯ АУДИООБЩЕСТВЕННОСТИ ИНТЕРЕСА.

Простой сверлильный станок стоит 70 долларов, точность приличная.

Если неудовлетворяет ,что много места, денег - примочка к дрели.
http://www.masternet-instrument.ru/images/photo/32240.jpg

сверлить сразу на 7.5/10/12 лучше ступенчатые сверла, наверное. По крайней мере, проверенный годами метод, от которого мы не собираемся отказываться. Если и будут неровности, то их закрывают гайки от тумблеров/потов/гнезд.

Открытые места как правило, крашены и порошковая краска тоже те мелочи отлично сглаживает.

Alex_SG писал(а) 25.06.2012 :: 11:41:13:


Есть такие же свёрла "с заточкой", только по металлу. Они ещё из какого-то материала "хитрого": жёлтого цвета (как-будто латунные), а не "металлик" как обычные. Стоят денег "как самолёт", но долговечные и как раз позволяют очень точно сверлить отверстия, даже при ощутимо люфтящей дрели.

"...добавлю, что упоры переменников обычно обламывают. Нормальной затяжки гайки вполне хватает, чтобы переменник не "люфтил"... - за такие советы обычно яйСа обламывют!
Да, и при сверловке алюминиевых сплавов хорошо:
- обороты невысокие
- давление на сверло немалое
- ОБЯЗАТЕЛЬНО применять смазку сверла либо машинным маслом, либо густой мыльной водой, либо просто водой, либо слюной - кому что нравится.

Цитата:
Вот странно - именно и только так и делаю - и никаких проблем с отслаиванием в принципе не бывает: пот осажен своими ногами до упоров, имеющихся на выводах - и этого совершенно достаточно, что б намертво зафиксировать пот относительно платы.
Разумеется, использованы поты, которые со штыревыми ногами под печать - паяются сквозь отверстие, а не в накладку.
Если в накладку - то будет отрываться, хоть фиксируй за корпуса, хоть не фиксируй: ты фиксируешь пот за корпус, но усилия от вибраций и ударов рано или поздно печатный проводник оторвут...

Цитата:
печть под поты сверлится сверлом 1 мм - если печать делается вручную, то сверлишь все стандартным 0.8, а потом под детали с более толстыми выводами доводишь до нужного сверлилкой с толстыми свёлами.
Удобно ещё доводлить отверстия зубным бором с конической рабочей частью - именно конической, поскольку рабочей является не торец, а боковая поверхность.
Делается руками - на счёт раз-два парой оборотов бора за хвостовик раззенковываешь под нужной толщины вывод...

В общем, ты меня удивил - найдя грабли там, где я их ни разу не видел...