|
Верно, Zoom Zoom-у рознь. И Zoom 707 II субъективно/объективно круче Zoom 505. Я вам больше скажу - наушники наушникам тоже рознь. И когда мне приходится втыкать наушники в свой Zoom 707 II (а приходится таки иногда играть тихо - по ночам), то звук получается гораздо хуже, чем даже пропущенный через ЦАП и АЦП встроенной на материнскую плату звуковой карты и усиленный обыкновенной ШП акустикой на TDA. (В пространстве оно всё равно лучше и объёмнее звучит.) Настолько хуже, что это даже вызывает дискомфорт и нежелание играть дальше.
Поначалу я собрал Skiff TA3, втыкал в него всё тот же Zoom 707 II, играл так какое-то время и вот, в один прекрасный день поймал себя на мысли, что слышу нечто странное: звук как будто проредили что-ли, то есть он был не, скажем так, монолитный, а по нему словно прошлись гребёнкой и часть информации вычесали, а Skiff TA3 (читайте - лампа) это та подложка, на фоне которой стали видны описанные изъяны. Более того, лампа - это своего рода правильный ориентир или эталон, на ней получаешь представление о том, каким вообще должен быть звук. Сложно объяснить почему, но звучание каменного звукового тракта изначально отлично по своей природе (не стану теоретизировать, тут всё дело либо в волшебных пузырьках, либо в сакральных свойствах P-N и N-P переходов). Впрочем, чтобы слышать такие вещи достаточно уверенно, надо дружить с лампой постоянно, иначе можно запросто забыть каков он, этот ориентир. (А люди, которые серьёзно занимаются отслушиванием ламповых УНЧ, даже едут на несколько дней на природу, дабы там почистить как следует слух.)
Ну и вот, стал я значит слышать как ПП гадят звук. Дальше - больше. Собрал ламповый перегруз и честно говоря даже подохренел. Это - уже совершенно другой уровень. Лампа вообще стоит особняком. Теперь я понимаю, почему Zeroid на моё предложение скрестить линейный вход на ОУ и ламповый тракт ответил, что это сродни тому, как если бы кто-то надумал скрестить трактор и велосипед. Это другие уровни сигналов, входных/выходных сопротивлений... Поверьте, самый цинус - ПОЛНОСТЬЮ ламповый тракт. Даже простые диоды об землю (даже светодиоды) что-то крадут из того, что он способен пропустить через себя в принципе, и это факт и очень хорошо слышно. Зато правильно спроектированный, собранный и отстроенный ламповый перегруз оказывается лучше (в том числе и по шумам - легко), ярче, сочнее, насыщеннее каменного перегруза. Поэтому, парни. Для тех, кто этого ещё не сделал:
1. Соберите макет. Нормальный, чтобы не разваливался у вас в руках. Чтобы можно было закрепить на нём несколько ламповых панелек (желательно минимум три). Чтобы можно было проложить две шины питания - плюс и минус. Чтобы было на нём энное количество контактных площадок, изолированных от шасси (чтобы распаивать об них схемные хитросплетения). Закрепите на нём входные/выходные/прочие гнёзда. Землю делайте так, чтобы не было земляных петель (можно шиной, как указано выше). Делайте аккуратно, чтобы ничего не мотылялось и не замыкало, хорошо, если макет будет иметь подставку из изоляционного материала.
2. Сделайте ОТДЕЛЬНЫЙ выносной блок питания (только не путайте полярность проводов и обязательно установите предохранители: до трансформатора но после тумблера включения питания (в сетевой провод), на провод вывода накальной обмотки (совсем не лишняя мера в случае макета), до тумблера включения анодного напряжения (этот тумблер тоже не лишний) и выпрямителя со стабилизатором (или что там у вас будет), желательно и ещё один - после). Накал ламп перегруза выпрямляйте диодным мостом и фильтруйте электролитическим конденсатором (норма - 4700 микрофарад на баллон, но я цеплял и по три баллона с общим потреблением 1,1 - 1,2 ампера). Диоды берите такие, чтобы были рассчитаны на больший в два раза, чем ток потребления, ток (тогда и греться они особо не будут). Промаркируйте анодные провода как плюсовой и минусовой, вам же не нужны неприятности?
3. Помните про ТБ (и прочитайте наконец, если ещё не читали!). Удаляйте всякие сопли, остатки и капли припоя сразу, а не когда что-нибудь долбанёт! Излишнее количество канифоли (я сейчас в основном за спиртоканифоль) может вызывать траблы в виде всяко-разных утечек (вы ведь не забыли, что работать придётся со значительными напряжениями?). Поэтому, когда отмакетите девайс, а затем разберёте, чтобы собрать новый, не поленитесь, смойте остатки канифоли растворителем. Найдите железную коробочку, в которой будете макетить ТБ и подключайте её к основному макету экранированными проводами (в изоляции). Изучайте форум. Информации много, она разрозненна, поэтому мой совет - сразу собирайте то, что сочтёте полезным в отдельную кучку.
Итого. День на постройку БП, день на постройку макета. И вот тогда вы сможете макетить схемы по типу HotBox и Bogner Sharp (эти вообще распаиваются в основном об шины питания и лепестки ламповых панелек) плюс однотактный выход всего за пару часов! Хоть каждый день! И даже если у вас нет пока гитарного динамика - не беда. Не бойтесь, нифига ламповый перегруз - попробуйте исключить ТБ из схемы HotBox (заменив делителем 5:1, т. е. ослабьте сигнал раз этак в 5) , чтобы понять насколько он может оказаться нейтральным - особо и не песочит. (Это разумеется если на вашей гитаре есть хоть какой-нибудь хамбакер.) И очень скоро вам совсем не захочется играть через Zoom. Тут скорее появится другая проблема - найти в себе силы, оторваться от макета и воплотить схему в железе. И будет вам счастье! Только имейте в виду, что отечественные лампы не всегда будут давать достаточно гейна в схемах, рассчитанных и заточенных под импорт. Ну на то он и макет - можно поиграть с режимами и типа поискать свой звук. Действуйте!
|
Страниц: [1] 
ЦАП постобработка (Прочитано 3311 раз)
