Ап

Я тоже выскажу доброе про эпоксидный лак - очень прочная химикалия.

Не кистью - тампоном...
Насчёт полировки - после тампона получается шагрень, которая сама по себе неплоха и вполне декоративна.
Но если получится отшлифовать - это интересно...

Сохнет до состояния, пригодного для полировки любой лак не быстро - он должен полимеризоваться и приобрести полную прочность. Иначе полировка не получится...

В силу существенной разницы между продуктами одного типа, но разных производителей, нет возможности ориентироваться на чужой опыт - придётся всё проверять самому и кропотливо подбирать свой вариант опытным путём...

По  свойствам они близки с яхтными как я понял.  А как его наносить?  Ляжет-ли ровным слоем при нанесении кистью?

Alex CH писал(а) 10.03.2013 :: 22:02:13:

Большинство двухкомпонентных лаков (эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные, в т.ч. паркетные и яхтные), хорошо разбавляются растворителями (ацетоном, 646), после чего могут наноситься мягкой кистью, или даже тампоном (не ворсистым).
После нанесения 5-6 тонких слоев, следует прошлифовать лаковое покрытие (обязательно с водой или керосином) тремя-четырьмя разными "шкурками", постепенно уменьшая их зернистость. Но без фанатизЬма, и не прилагая больших усилий.
При необходимости, можно повторить лаковое покрытие (еще 2-3 слоя разжиженного лака), и финишную шлифовку старой, бывшей в работе самой мелкой шкуркой.
Гарантирую идеальную глянцево-зеркальную поверхность. Кстати, при необходимости, лак можно подкрашивать, добавляя в него обычную пасту от шариковых ручек (цветовая гамма очень широкая), или другие красители, совместимые с летучими растворителями.
Время сушки между промежуточными слоями - 20-60 минут. Время окончательного отверждения 4-6 слойного покрытия - не более суток с момента нанесения последнего слоя. Легкое шлифование и полировка возможны уже через несколько часов.
На мой взгляд, самые хорошие лаки - с кислотным отвердителем. Раньше такие лаки называли одним словом - "химолак".

Весьма недурно ведут себя двухкомпонентные лаки для автопокрытий. Правда, практически все они термо-отверждения. Но это решаемая проблема с помощью мощных ламп накаливания, или простых электрических нагревателей (электроплиток с открытой спиралью). Но тоже, не увлекаться.
Автомобильные лаки имеют, пожалуй, самую высокую твердость и износостойкость. Хотя инструментальных исследований я не проводил.
Все рекомендации по "многослойности" лакового покрытия в равной степени относятся и к автолакам.

По отношению к остальным лакам полиуретановый наиболее "живучий" - у него наряду с высокой истираемостью присутствует еще и некоторая эластичность, которая часто предотвращает возникновение сколов на лаковой поверхности. Правда, и здесь возможны вариации - твердость любого лака будет зависеть от количества используемого отвердителя.
Кроме того, рекомендую в порцию готового и разжиженного лака (100-150 мл) добавить 1-3 капли касторового масла - прочность не ухудшится, а эластичность сильно возрастет.

Время ПРОМЕЖУТОЧНОЙ сушки я указал для разжиженных лаков - летучий разбавитель быстро испаряется из тонкого слоя, что резко сокращает время. Разумеется, возможны варианты по времени для того, или иного типа лака. Нужно пробовать.
А время "пешей" нагрузки по Вашей ссылке указано такое же как и у меня - сутки.

Смола смоле - рознь. Отвердитель отвердителю - рознь.
Клей ПВА - клею ПВА рознь.

"Опыт - сын ошибок трудных" (с).

Я застал советское время, где на промышленном уровне все было совсем по-другому...

Эпокидка - да. Стрёмно.
А вот двухкомпонентнтый лак - спокойно.
В юности не одну гитару сделал, и полировал до зеркального блеска.