Всем привет!
Покритикуйте пожалуйста опытным взглядом первый лэйаут.

За схему, в часности за TL072 заранее прошу прощения. Раскидывал уже с  видинием лэйаута.

Схема представляет собой модуль подключаемый к модулю задержки от Uncle Cherry. В совокупности эмулирует ленточный Maestro Echoplex EP3, у которого заимстован входной каскад-бустер и высокоомный смеситель. От себя заложил ФНЧ второго порядка который при желании можно "байпасить" и усилитель задержаного сигнала. 

Заранее благодарю.

Про землю не согласен. Я старался к фильтрующему конденастору максимально короткие провода тянуть. Про полярность электролита знаю - это косяк библиотек 

Я использую "полуторостороннюю" технологию - заготовка из двухстороннего стеклотекстолита, но все трассы ведутся по одной стороне (как при классической односторонке).
Вторая сторона (под деталями) отдана земле - что решает сразу же много проблем с помехами (как с электростатической экранировкой, так и с петлевыми заморочками).

Отверстия зенкуются со стороны деталей - кроме земляных ног, которые пропаиваются с обеих сторон.

По сложности изготовления это эквивалентно односторонке, но зато разводить намного проще.

Перед монтажом деталей, земляная сторона защищается скотчем.
Я использую цветной - получается очень красиво и, главное, контакт корпусов деталей с земляной шиной исключается.

ХИНТ: иногда выпендрёжки ради я перед скотчем заклеиваю земляную сторону самоклейкой с напечатанной схемой размещения деталей. После заклейки полупрозрачным скотчем (красным мне нравится больше всего) монтажка хорошо видна и по ней удобно монтировать.
Кроме того, бумага обеспечивает дополнительную электроизоляцию и её следует применять в высоковольтных устройствах (сеть, анодка).

Peratron, DDD вы обсуждаете технологою. Мне же интересны замечания касательно грамотности разводки.

По разводке общее замечание: местами густо, местами пусто.
ИМХО требуется оптимизация по выравниванию плотности заполнения платы элементами, что позволит уменьшить площадь печатки раза эдак в два с лишним.
Также, 3 проводника под корпусом ОУ для платы такого уровня сложности также "густовато".
Остальное - дело индивидуального вкуса.

Оптимизировал слегка. Залил землю. Перезавёл "смещение на ОУ" убрав единственный джампер. Что скажете?
Не могу найти параметр который отвечает за расстояние между линиями и заливкой земли. Не подскажете как он называется?

Я бы еще увеличил диаметр монтажных площадок, до 2мм в идеале. А диаметр всех отверстий уменьшил бы до 0.5мм чтобы с ручной дрелью сверло четко становилось по центру площадок.

Цитата:
Термобарьер, конечно, штука правильная.
Но особых проблем с прогревом не испытываю: паяю всё паяльником с терморегулятором - мощность достаточно приличная, 60 ВА. Благодаря встроенному терморегулятору паяло не перегревается и живёт в принципе долго.
На нормальной паяльной станции тоже не должно быть проблем - просто паяльник должен быть достаточной мощности.

Уточню: речь идёт о тонких выводах резисторов и дип-чипов.
Если выводы толстые - расклад другой, но это уже редкий случай.

Дополнительное ноу-хау: я предварительно залуживаю поясок вокруг земляных переходов - ещё до поклейки скотча. Потом шабрю всю земляную поверхность (использую для этого ребро металлической линейки) - в результате остаётся очень тонкий слой полуды, которого тем не менее достаточно в последующем для хорошей смачиваемости припоем и можно обойтись минимальной температурой жала.

После поклейки скотча открываю пятаки вокруг земляных переходов - канцелярским ножом с острым кончиком делаю квадратные пятаки. В дальнейшем при пайке скотч подплавляется и пятак получается круглым, с лёгким буртиком из подплавившейся плёнки, который тем не менее, дизайну не вредит.

ХИНТ: если основного паяльника для пропайки полигонов без термобарьера не хватает - то нет проблем завести для этой операции обычный 40-ваттный совковый ЭПСН и заточить по умному ему жало.
Поскольку объём переходных паек невелик - то и прослужит даже не защищённое жало достаточно долго.

Так, что не вижу никаких проблем с пайками полигонов без термобарьеров...

Цитата:

+1

Цитата:

Эээ...

Кто-то ещё ковыряет ручной дрелью?!


Я полагал, что прогресс самопальных технологий позволяет сверлить ручными электросверлилками при использовании специального станочка для электродвигателя с цангой.

ХИНТ: и сверлить ни в коем случае не обычными "мягкими" свёрлами!
Только твердосплавами!!!
Для твердосплавов требуется обязательно станок - они при чисто ручной сверловке ломаются, поскольку слишком хрупки.
Но обычное сверло сядет после пяти отверстий и будет рвать вторую сторону - а твердосплав с правильными оборотами выйдет через фольгу очень аккуратно (просверлит, а не прорвёт).

Рекомендую сразу же этим аспектом озаботиться - и запастись твердосплавными свёрлами (у них характерный толстый хвостовик, под который в наборе цанг всегда найдётся специально под такие хвостовики нужный зажим).

Цитата:

Я б проводник под М/С оттащил подальше от контактных площадок.
И вообще - не вел бы проводники вплотную к пятакам: поскольку эпоксидного укрытия ("зелёнки") не будет, то легко можно залить соседние участки фольги, а потом трахаться с прочисткой, тратя на это ненужное действо лишнее время...