Я выставляю утюг на максимум и после его готовности первоначально проглаживаю отпечаток ребром подошвы с небольшим нажимом - что б прихватить тонер к плате по всей поверхности (без пузырей).
После этого глажу несколько секунд плоскостью, а затем доканчиваю снова ребром - проверяя, что б тонер прихватился везде: прихват тонера хорошо виден сквозь бумагу.

Специальных засечек времени не делал - всё по наитию.
Но в принципе это всё несложно - просто попробуй руками, и поймёшь, как надо.

ХИНТ: вот выбор бумаги для термопереноса критически важен!
В принципе годится любая рекламка на глянцевой бумаге - но есть некоторые нюансы.

Глянцевая бумага получается при помощи каландрирования - пропускания бумажного листа между горячими валками под большим давлением. В результате каландрирования наружный слой пропекается - как корочка на блине 
Возможно, используется и какая-то химия для улучшения поверхности - но это для нас не важно. А важно, что б каландрированный слой не был пропитан краской!

Другими словами, нужно выбирать бумагу со светлым рисунком. В идеале - вообще без рисунка, но не всегда такая оказывается под рукой, потому леплю из того, что есть в наличии здесь-и-сейчас, выбирая наиболее светлую.

Почему важно, что б было без краски?
А потому, что в процессе пропекания тонера поверхностный слой бумаги прилипает к тонеру. И это важно - именно остаток прожаренного бумажного слоя наилучшим образом защищает поверхность тонера. Гладкая поверхность бумаги формирует такую же гладкую поверхность тонера.

ХИНТ: я пробовал на обычной офисной бумаге - тонер переносится хорошо, но после мокрого сдирания бумаги, поверхность тонера остаётся такой же шершавой (типа шагрени), какой была поверхность бумаги.
Пористый тонер не создаёт хорошую защиту от кислоты - и проводники тоже потом оказываются неровными, а то и совсем разорванными, хотя тонер сам по себе и не слетал.

А вот с каландрированной бумагой, пропечённый слой, прикипевший к тонеру, отлично защищает от протравы!
Но если на бумаге много полиграфической краски - то бумага плохо сдирается: пропитка краской слишком прочна и не размокает.
Потому надо брать либо чистую глянцевую бумагу, либо с светлыми тонами краски - светлые тона требуют малого количества краски и толстый непробиваемый слой не формируется. Бумага послойно удаляется с помощью размачивания, а последний тонкий слой между проводниками непрочен и тоже легко удаляется механически (пальцем).
А проводники остаются защищёнными - тонкий слой глянца прикипает к тонеру и не удаляется...

В общем, где-то так...

Я пробовал подложку от самоклейки - покрытие типа парафина или что-то в этом роде.
С ней и мочить не надо - снимается на сухую. И даже можно печатать несколько раз.
Но больших кусков не получается выкроить - самоклейка режется на куски вместе с подложкой и куски те получаются слишком мелкие для принтера.

А купить специально - отодрать самоклей с целого листа и оприходовать только подложку, мне жаба не позволила: с халявной глянцевой бумагой от рекламных проспектов получается качество ничуть не хуже, а бросить в тазик отмокать - дело несложное.

Хочется осчастливить узкоглазых братьев - дело хозяйское. А мне хватает халявы, что бросают в мой почтовый ящик...   

Цитата:
Речь о пришкваривании бумаги с тонером на заготовку платы: если неудачно зажать горячим утюгом по всей плоскости сразу - то может прихватиться чуть со сдвигом, который при последующем прессующем нагреве может превратиться в складочку.
Потому проще всего сначала ребром подошвы закрепить один край шаблона и потом разглаживающим движением пройтись по всей поверхности, что б она легла на заготовку гладко.
Когда предварительно оно пришкварилось - можно и всей подошвой погреть, что б заготовка прогрелась подходяще. А потом по ней ещё раз ребром утюга - что б точно все зоны оказались под прессовкой.

Цитата:

Вообще-то это классика технологии - стереть послойно под струёй воды бумагу.
Все эти игры с хитрыми подложками были найдены спустя лет пяток от рождения технологии - а до того смывали, причём обычную офисную бумагу, именно при помощи размачивания и послойного стирания пальцем.
Ничего варварского в этом нет - кран под руками, бумага на халяву, дело быстрое. И не надо заморачиваться с покупкой чего-то продвинутого: качество, к слову, отменное - вот давеча ЛУТил платку и все контурные обводки платы, сделанные линией 5 мил спокойно перевелись и протравились потом без проблем...

Цитата:
Я поначалу тоже дёргался - но потом опытным порядком выяснил, что остатки каландровой плёнки, даже перекрывающие зазор совсем, не мешают процессу травления - край проводника получается ровным, без зазубрин.
И центры пятаков тоже открываются - хотя поначалу кажется, что они заклеены.

Хотя пройти зазоры иголочкой я не ленюсь - делов то на шесть секунд...

ХИНТ: я не настаиваю, что именно по-моему - лучше. Кому как удобно, как руку набил.
Главное, что конечному результату оно не мешает и максимум получаемого разрешения достаточен для любительского и полупрофессионального макетирования.

Всё равно главная головная боль - в отсутствии металлизации отверстий...

Гайнту уж если греть - то строительным феном. Можно и температуру контролировать, и процесс быстрей.

ХИНТ: что б греть железяку, а не всё помещение - то имеет смысл соорудить коробчонку из несгораемого материала (асбоцемента, к примеру), в которую дуть феном.
В этом случае можно весьма точно контролировать температуру...

Эту бумагу не нужно отмачивать. Она с горячей платы снимается вообще без каких-либо усилий, пока воск (назову условно так это покрытие) не затвердел. А если и затвердел, то проще феном плату подогреть.

Цитата:


О той, что два бакса за десять листов с бесплатной пересылкой, вестимо.

Иван Иванович, объясни тогда пожалуйста всю технологию целиком. Как и сколько гладишь, когда и как отрываешь бумагу и т.д.

Заранее благодарю.

Для очистки фольги использую предварительную протраву в хлорном железе - несколько секунд, до получения ровной розовой поверхности без каких либо пятен.
После этого - промывка под струёй воды и сушка на гриле из электролампы (можно и феном).

И сразу же - ЛУТ. Пока не запачкалось и не окислилось.

ИМХО, это наилучший метод - протрава формирует микрошероховатости, способствующие хорошей адгезии.
Ну, и поверхность активируется химически - что тоже улучшает сцепление.

В качестве бонуса - чёткое выявление скрытых загрязнений: вся поверхность должна быть ровного розового цвета. Грязь видна очень конкретно...

Полигоны как раз меня меньше всего беспокоят...по ним можно фломастером в нужных местах пройтись.

Готовил плату обычным ластиком, он буквально "полирует" поверхность от окислов и прочего...а вот с нождачкой поздно пить боржоми. Я прошёлся слегка бумагой 15 микрон.
Перед ЛУТ протёр изопропанолом и рками больше не трогал. Он в отличии от ацетона полностью испаряется не оставляя ничего.

Про караман сделаный из сложеного в четверо бумаги, я так понимаю три листа остаётся внизу и один между утюгом и бумагой с прином?