Для начала предлагаю отказаться от прямого перевода термина noise - это у буржуев оно означает все или почти все помехи скопом. В отечественной практике используется обобщающий термин "помехи". Помехи (в интересующем нас аспекте) состоят из:

1) тепловых и фликкер-шумов активных и пассивных элементов, на слух - это шипение "ш-ш-ш-ш"; для фликкер шумов - это от ш-ш-ш-ш (но, только более низкочастотного) до шкварчания (как жарится картошка).
2) сетевого фона 50Гц (от проводки, трансформаторов), 100Гц (от двухполупериодного выпрямления) - это такой низкочастотный гул, гудение;
3) гармоник сетевой частоты - от гула до треска;
4) всё остальное - радио, помехи от импульсных блоков питания, бытовой техники, люминисцентного освещения и т.п.

2 THRASH:
==Какой шум является нормой для лампового хай гейна?==

Нормы, как таковой, не существует. Дело в том, что с такими кривыми АЧХ, как в гитарном аппарате, нормировать шум невозможно, даже если бы и было желание (АЧХ, отличная от линейной, сильно влияет на результат, как объективный - измеренный, так и субъективный - на слух). Это в Hi-Fi установлены нормы, т.к. АЧХ - линейная. Поступи так: возьми распостранённый аппарат и послушай его шумы при к.з. входе - вот это и будет "нормой".
Другое дело, минимально достижимый уровень шумов. Он определяется шумами гитарных датчиков. Если устранены фон и все остальные помехи в твоём усилителе, то поступи так: включи гитару и плавно вводи гитарный Левел - при этом шум (только шипение!!) должен увеличиваться. Главное, различить именно шум на фоне возрастающих остальных помех, главным образом - гармоник сети. Если это так, то собственный шум усилителя - в норме. Если же шум практически не меняется, то слабое звено - усилитель. Если делать правильно, то прийдётся взять аналогичный датчик (ну, и потенциометр) и поместить их в толстостенную железную коробку, чтобы устранить фон и слушать только шум датчиков. Ну, или найти хорошее, в смысле помех, помещение.
Движок в потенциометре Левел должен быть подключён на выход. Если же он идёт к датчику (как в старых Лес Полах), то в промежуточных положениях шум будет выше, чем левел=макс (т.е. когда включён весь датчик), кроме того, в левел=0 шум будет максимальным из-за шума пота, поэтому распайку (временно) лучше сделать наоборот, либо просто коротить вход усилителя, когда интересует режим левел=0.

И только после этого решить, стоит ли заморачиваться с понижением шумов усилителя. Я ответил на вопрос про "норму"? Может, ты имел ввиду не шумы (шипение), а остальные помехи? К слову, возрастание сетевого фона при левел=макс - это проблема уже не усилителя, а гитары, поэтому, делай соответствующие выводы.

You писал(а) 31.08.2010 :: 21:53:51:


Возбуд.

Вчера проводил некоторые эксперименты. При закороченном входе, гейн на 12 и рутил ручку громкости. Фон вернее шипение довольно громкое(но вместе с шипением есть ешё какая то низкочастотная составляющая наверно это и есть фон). Дотрагиваюсь до усилителя фон уменьшается потом держась за усилитель еще и до батареии фон почти полностью пропадает.
Вопрос в следующем. Просьба более подробно описать методы отделения собственных и паразитных шумов.

2 THRASH:

==Просьба более подробно описать методы отделения собственных и паразитных шумов.==

Начни с простого эксперимента.

1) Закороти вход. Послушай шум. Затем временно заземли через плёночный конденсатор 0,1...1мкФ сетку первого триода. Конденсатор не держать руками, иначе сильный фон гарантирован. Что-то поменялось?
2) Таким же образом заземли сетку второго триода. Если между первой и второй лампами крутилка - поставь её на макс. Насколько 2) сильнее повлиял на уровеь шумов по сравнению с 1)?

==Да. при включении гитары, фон меняется в зависимости положения гитары к кабинету(сижу прямо возле него, в метре), и ручки тон на гитаре.==

Естественно. Твоя гитара ловит наводки сетевого транса. Это не лечится (кроме, разве что, замены транса на новый специально расчитанный с маленькой индукцией) - это проистекает из принципа работы гитарных датчиков. Разумеется, если у тебя стоят хамбакеры, которые намного меньше воспрмимчивы к внешним полям.

==А разве это не лечится крышками на самом трансформаторе?==

Нет. Если применять магитную экранировку, то речь должна идти о толстенных ненасыщающихся металлических экранах-коробках. Часто - многослойных. Проще взять трансформаторное железо с запасом по мощности и увеличить кол-во витков во всех обмотках процентов так на 20 против расчётных. Такой транс будет иметь мизерное поле, если, конечно, железо качественное.
А ещё проще отойти от усилителя на пару метров.

Цитата:

+1
Описанний вище опит заземления усилителя через тело THRASH -а ето потверждает .Причина фона в плохом заземлении , т.е. фон приходит из вне.
Кстате не заземляйте устройства через себя.При наличии напряжения на корпусе ето может бить смертельним.

srg_ua писал(а) 01.09.2010 :: 09:49:05:

Это мы знаем. У меня сопротивление большое
Вобщем то разводка самая что ни на есть прозрачная Р2Р. Земля шиной. Шина начинается земляным выводом входного разьема заканчивается винтом на копусе(там же первый конденсатор. Все катодные резисторы стоят вертикально прямо с ножек ламп на шину. Вобщем то все по фэн шую.
Единственное может быть, но мало вероятно гадит  второй конденсатор питания сеток выходных ламп, минус которого подсоединен к шине в месте между преампом и фазиком а не прямо на центр звезды.
Стоит его переносить?

@ srg_ua

Говориш ребусами. Не совсем понял.

Была у меня такая история.
Помогло подключение общей точки схемы к корпусу, только у входного гнезда.
Был удивлён, как всё чистенько стало.

Интересная тема. Сейчас тоже борюсь с фоном.
Собирал хай-гейн "соплями" на макете не фонит (куча проводов друг на друге), переделал на "чистовик" р2р с максимально короткими проводами от ламп до деталек ( 4-6 см) - фонит очень громко. Земля шиной, гула нет, фон не низкочастотный, пропадает мгновенно после отключения питания. Есть, на мой взгляд, очень слабое место - экранированные провода от входного гнезда, и от ручки гейн до сетки второго каскада (причем у меня стоит резистор 470кОм припаянный прямо к этой сетке: провод от гейна -> резистор -> сетка). Так вот это самые длинные провода более 10см через весь корпус. Если ручку гейна ставить на ноль, шум пропадает полностью, остается шипение не большое. Видимо проблема в первых двух каскадах, так как при вынимании джека (закорачивании входа), фон не пропадает.
Как можно исправить монтаж, каких правил придерживаться?

На фото маршалов и фендеров вообще ерунда какая-то, провода длинющие и неэкранированные, а работает . На оранже тоже видел провод от ручки переключения межкаскадных кондеров от одного конца шасси в другой сантиметров 25 точно есть . Они по ходу плевали на правило максимально далеко распологать сигнальные цепи от высоковольтных.
И еще вопрос есть ли смысл экранировать провода от анодного резистора до контакта анода на панельки?