Надо бы между 47 нФ и 500 пФ резистор на пару МОм на землю. В ТБ фендера опечатка из 220нФ - надо 220 пФ.
Вообще бы надо организовать переключение каналов и после первого каскада, а то регулировки будут взаимно влиять.

Заземление сетки второго триода еще больше будет влиять, особенно когда ручка гейна перед этим каскадом будет в положении, которое близкое к максимальному

Maestro писал(а) 21.03.2014 :: 18:23:14:

Да, правильно

А в чем необходимость буста громкости?

@ Maestro

Нужно чётко понимать, что оба усилка, положенные в основу данной конструкции, имеют смысл только в полном виде, т.е. с оконечником, а также с правильными лампами, конденсаторами и трансформаторами. Просто вырванные из контекста схемы их предусилителей - это не более чем набор усилительных каскадов, соответственно нет смысла ждать на выходе устройства легендарный звук.

Перед ТБ твина не нужен дополнительный резистор 100к. Также совсем печальный результат даст лишний разделительный конденсатор на 47нф перед этим же самым ТБ. Ну и конечно же первый каскад для схемы твина нужен со 100к в аноде.
В ТБ твина все потенциометры - логарифмические.

Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 05:28:36:


По Top Boost не подскажу, т.к. не приходилось его собирать. Идейно будет меньше гейна, следовательно будет по-другому грузиться. Также будет другое Rвых каскада, а значит иначе будет реакция последующей цепи.


Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 05:28:36:


Перемычкой. Кроме шуток. ТБ содержит "проходные" конденсаторы, следовательно добавление к ним "паровозиком" ещё одного меняет алгоритм работы.
Убрать разделительный 47нф, убрать "подтяжки" по 2м2 об землю и сделать подтяжки 4м7 между контактами переключателя. Т.о. получится избавиться от разделительного кондёра, а ТБ и вход канала Top Boost будут притянуты к аноду первого каскада.

Вообще говоря, второй каскад по сути одинаковый. Я бы просто сделал переключение цепи пре-гейна и цепи пост-гейна. КП в твин-канале не помешает. На освободившемся триоде как раз сделать выходной буфер вместо неаутентичного IRF'а.

Я даже думаю вот так:



Либо перед ТБ влепить КП, а выходной буфер сделать на LND150

Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 07:38:32:


А так - http://denn.ru/gtlab/ftwin&tboost.jpg
?


Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 07:38:32:


Почти. Третий резистор 4м7 со стороны перекидки - лишний. Точку соединения двух правых 4м7 сажаем прямо на анод.
Выходную часть ТБ твина и прегейна Топ-Буста тоже нужно коммутировать.
Выходная часть секции гейна (после КП) излишне наворочена и там не всё хорошо с нагрузочным сопротивлением. Лучше сделать "обход" ТБ топ-буста отрывом его земляного контакта, т.о. в качестве разделительного кондёра используются кондёры ТБ, всё правильно с точки зрения нагрузки каскада, минимальная коммутация.

@Denn. Россия, чо. 
так?

@Denn да, да пришло какраз разбираю.
Залил на fastpic, на всякий, мало ли у кого  еще не кажет

Перерисовал.

Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 11:13:13:


Именно так.


Maestro писал(а) 22.03.2014 :: 11:13:13:


Если не нужно коммутировать индикацию, то - да.


П.С. ещё я упустил подтяжку к земле левой обкладки разделительного конденсатора перед буфером. Также 4м7 будет уместен.

Я открыл таки схему Вокса и вот ещё чего углядел. Тонкомпенсирующий кондёр на потце гейна всё же между "горячими" выводами, а не об землю (не знаю, откуда ты такое взял, а я тупо повторил). Далее, имхо, важная фишка: второй каскад топ-буста без кондёра на катодном резисторе! Имхо, с кондёром всё же вкуснее, но если придираться, то всё же не аутентично 

http://yandex.ru/yandsearch?text=vox+ac30+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&lr=2

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=vox%20ac30%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0...

Второй каскад общий получается, так что придётся не выпиливать, а коммутировать

Сразу "боевой" ?

Собираю блок питания.

Примерно так:

На выходе перевертыша (анодная обмотка) ~255 В, без нагрузки.
В точке (B) 400 В, без нагрузки.
Какой предохранитель в анодную обмотку поставить?
Хватит ли 0,125А 250В?

Два нижних диода должны быть включени в другую сторону.
А то получается какой то"кольцевой модулятор КЗ".

Из чего такая сетка где куплял?

Вы уж простите, но вокс себя проявляет вменяемо, только если его "прожариваешь" как следует. Просто преамп без ФИ и оконечника - ничто, ноль без палочки.

C перевертышем возникла проблема.
При подключенном накале не вытягивает 12 В, только 11,1.
Изначально был понижающий трансформатор неизвестной мощности, грелся. Заменил на более мощный (1,1 А). Не греется, но напряжение накала не изменилось. Как будто уперлось в эти 11,1 В.

Повышающий стоит 9/220. Гудит при включении.
Нужен более мощный повышающий, или например 12/220 исправит ситуацию с накалом?

После долгих плясок с бубном нужная пара трансформаторов найдена. Накал 12,4В и анодное до 300В под нагрузкой.

Запустил канал Top Boost на 6н2п и 6н23п. Звук есть, кладу гравицапу на полку, до появления нормальных ламп.

Ну, тут дело вкуса, разумеется. Я бы не совсем убирал конденсатор, а чуть-чуть Тобишь R3 взять равным катодному резистору или около того (подобрать на слух).

По поводу 4PDT. Коммутировать катодную ёмкость запросто можно полевиком (BS170), причём от ветки индикации. А вообще, конечно лучше применить реле, чтобы топологически контакты были разнесены.

@ Maestro

Из "эстетических" соображений предложу использовать равномерное распределение релейной нагрузки, а именно - не одновременное включение К1 и К2, а их переключение (с соответствующей "инверсией" контактных групп НЗ-реле), т.о. с точки зрения питальника коммутации нагрузка будет постоянная.

PS ещё "хинт" (С): выравнивающий резистор (который "*") в коммутации катодного лита лучше взять на порядок меньшего номинала, т.к. лит - это не плёнка, у него может быть достаточно большая утечка, что приведёт к заметным щелчкам.

И потенциометры в ТБ фендера логарифмические, а не линейные

@ Maestro

Подъём накала сделан неправильно: "подъёмник" шунтируется диодами моста выпрямителя коммутации.

Вообще говоря, нельзя запитывать коммутацию от первички, т.к. шины питания релюх будут "прыгать" относительно сигнальной земли с частотой 100 Гц.

Либо выпрямлять накал и делать единый общий (накала, релюх и сигнала), либо делать накал переменкой с подъёмом, но отказываться от релейной коммутации. Иначе с перевёртышем никак


П.С. Резистор номиналом 1,8к в земляном проводе КРЕНки мягко говоря стрёмный. Если очень хочется получить именно 6,3в, то лучше вместо резистора поставить германиевый диод в прямом включении.

Может это дикий вопрос, но все-таки.. Можно ли запитать реле от делителя с анодного? Ток они, вроде, небольшой потребляют.

Цитата:
Вообще то в таком случае релюхи включают последовательно и отключают шунтированием.
Ну, и в доступе достаточный ассортимент релюх с током 3...5 мА...

А теплом в ламповом приборе никого не испугать: проволочник к шасси привинтить - не проблема.

Хотя по мне, подобное решение - уродское: всегда можно выпрямить накал и не устраивать праздник дури...

Цитата:
Ещё раз: "переключение (обесточивание) реле - шунтированием обмоток".

Ток не прерывается!

Цитата:
Легко преодолевается электролитом достаточной ёмкости из точки соединения вольтогасящего сопротивления с релюхами на землю.

Ну, и ещё раз обращаю внимание, что пиитание обмоток последовательное - в идеале вообще от генератора тока.
Но даже если использовать резюк для гашения - то перепад небольшой.

А можно, в конце концов, и стабилитроном парировать...

Разумеется...

Нет, те, что из закромов - не подойдут. В схеме применён Д9 из-за малого падения на нём - требуемые 0,3в. А у перечисленных будет 0,5..0,8в, соответственно на накал пойдёт не 6.3в, а 6,5..6,8в.

@ Maestro

Можно не задумываться о названиях и маркировке. В данном случае задача - получить падение напряжения величиной в 0,3 Вольта. Берём мультиметр и в режиме прозвонки диодов выбираем необходимый.

+1 реле и кнопка, несколько деталей
= канал Normal в преамп.