Насчет 100 евро - загнул мальца, конечно. Хотя хорошая немецкая, наверное, столько и стоит.

Я сверлю обычными коронками по металлу.

http://www.ruko.de/
Там этого добра.....

Конечно цена порой зависит от наглости продавца,но приличное конусное или ступенчатое сверло стоит дорого.

http://www.centerna.ru/news/news231.html

А здесь не так красиво,но по русски.

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/IMG_0119-.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/IMG_0121-.jpg
Названия сего инструмента - кольцевая пила, коронка. Для панелек под пальчиковые 9-выводные лампы нужен диаметр 22мм. Под другие не знаю - не пользовался.

Если ничего нет, беру сверло троечку и по кругу, потом круглый напильник и все красиво.

Пользую коническое и ступенчатое. Ходовые размеры 22 под пальчиковые и 26 под окталки. Сейчас в среднем ступенчатое более-менее приличного производителя можно найти за 1200-1500 руб.

Slipknot +1

В первом ампе за неимением инструментов делал сверлом и напильником.
После этого заказываю шасси сразу с отверстиями - красивее, удобнее и экономит кучу времени и сил

sbe писал(а) 01.12.2007 :: 19:01:38:

Это если конструкция отработана и/или заказывается. А есть еще и импровизация - тогда лучше самому.

Мне отец как-то раз показал, как делать такие отверстия:
Берем сверло 3-6мм, сверлим по центру.
Далее берем заготовку с отверстием и под нее хорошую доску из более менее плотного дерева и сверлим тем сверлом, которое по диаметру чуть больше нужного диаметра панельки и сверлим! Можно еще промежуточным сверлом пройтись. Использую большую совковую дрель - отец выменял у какого-то деда. Потом еще для ровности круглым напильником острые края обточить.
На одно отверстие уходит 2 минуты - получается красивое ровное отверстие нужного диаметра

Vzvodator писал(а) 02.12.2007 :: 08:42:58:

Предпочитаю импровизировать на макете... 

jager писал(а) 04.12.2007 :: 13:31:54:


Скоро Wowa нам похвастается, как он сделал Полноценный усилитель на Гаинте. =)

Хватает аккурат на одну дырку. Если повезет...  Эти "шарошки" даже заусенцы снимать не годятся - мелкий песок на канцелярском клее.

Гы, а как мне оказывается повезло, что откопал дома конус 10 мм диаметром и еще "цилиндр" такого же диаметра.
Одно отверстие - минут 10-15, классикой: дырки по окружности, затем зубилом, а затем конусом - очень хорошо получается.

Хех, ну знаете, тогда анегдот:

- Во, нам какую фрезу привезли! Японская!
- Давай проверим, вот сосна есть.
- О, берет, быстро, классная штука!
- Давай бук попробуем?
- Давай.
- Класс! ...и бук берет!
- Слушай, а давай лом?
х-р-ш-ш-ш-ш-ш.... (сломали фрезу)
- Не, лом не берет.

2 Взводатор - ну это да

Пробовал несколькими свёрлами сверлить. Сначала начиная с 3 миллиметрового, потом потом покрупнее...
А самое крупное я на стройке сп**дил(от перфоратора вроде) и обработал его в местной школе, у трудовика на каком-то аппарате(трудовик всё за меня сделал, а я делал вид что слушаю )
Короче просто спилил его на две трети, потом так сделал чтобы его можно было в дрель нормально засунуть..тоесть он один конец обточил по кругу, сделал  7мм штырь.
Как надо такое дело сверлить я уже написал.
Просто сразу не получиться сверлить таким толстым сверлом, надо сначала проделать дорогу
На отверстие уходит времени примерно минуты две(включая смену свёрл).
И никаким напильником не обтачиваю, самое главное диаметр сверла.

А я сначала сверлю 2.5 мм, потом 5 мм, потом 9 мм, а потом такой конусовидной штукой - типа шарошки, с зубцами на боковой поверхности конуса - как фрезой, на малых оборотах, растачиваю до нужного размера\формы.
А еще удобно малярный скотч лепить с рисунком отверстия, и убирать металл до нарисованного контура.

Я теперь тоже коронками сверлю. До этого пользовался конусным сверлом. Еще купил приспособление для фиксации дрели... не знаю как его по другому назвать Очень удобная штука при сверлении отверстий под панели и больших отверстий (>8мм).

Цитата:


Рублей по 250...300 кажется. Нужно то всего 2 штуки. Ну и хвостовик рублей 150-200...

Цитата:

22мм для пальчиковых  и 27мм для октальных. На фотках алюминий. Я сталь пока не пробовал ими сверлить Время сверения одного отверстия 4-5 секунд

Еще обязательно жестко фиксировать заготовку (чтобы не болталась и не "гуляла"). Ну и устройство для "вертикализации" дрели очень помогает

Крайне рекомендую коронки по металлу Wilpu. Стоят по 250-400р плюс концевик 300-400р. Очень качественные.

Не забывайте, что при сверлении лучше смазывать рабочую поверхность - металл не будет "вести". 

Под окталки надо 26-е сверло. В шаговых конусных оное не проблема.

Пользуясь тэгом [img].

Деревянным битом 27мм.  Алюминий берёт не напрягаясь , с тяжелым металом , чуть фиговей. Сверлил в стальном хамондовском корпусе четыре дырки , бит не затупился.
P.s
Думаю топик можно отправить в  раздел "Технология".

Wowa писал(а) 16.01.2008 :: 07:36:45:


Я уже написал - на шаговых конусных 26-й размер без проблем. Притом я сначала растачиваю простым старым конусным, затем шаговым, чтобы подольше сохранилось...

Цитата:

Лучше так не делать, не у всех ведь анлим...

Ежели занимаешься хотя-бы на уровне "есть заказы", то лучше прикупить ступенчатое сверло. Энкоровское (вполне удобоваримое) - около 1000-1200 стоит. И сверлить им можно начиная от панелек под пальчиковые, заканчивая всякими большими окталами.
ИМХО, вполне разумно спустить средства от одно-двух-трёх заказов на качественный инструмент(Расходников взять, пару электро-девайсов (фрезер не помешает, электродрель, фен, орбитальную шлифмашину), инструмента к ним). Тем более у 97% это хобби.

Sanoend писал(а) 11.03.2009 :: 14:05:00:

Интересует 

Коронками - самое то. По поводу опасений работы коронками без смазки - страхи преувеличены. За два года я просверлил коронкой 22мм без смазки не менее 1000 отверстий в стали 0,5 - 1мм. Коронка жива. Один раз подточил зубья - как новая стала. Обороты большие не давать, следить за нагревом. И аккуратнее получается, если с одной стороны не до конца сверлить, а заканчивать с другой, заусенцев не остаётся.

Jarroy раз тебе интересно сейчас раскажу технологию, но я делал так просто от безысходности ( в деревне шаси мастерил, коронку купить было негде).

Итак. На то место где будем травить наносом маску, что бы защитить остальной метал. В качестве маски я использовал автомобильную грунтовку, но думаю подойдет и пластилин, воск и т.д. Затем в маске процарабываем отверстие которое будем травить. Затем берем два электрода, я использовал зарядное для автомобильного экомулятора, но комповый блок питания тоже должен подойти если коротышей не делать. Один электрод прицепляем к корпусу шаси, а второй к гвоздю. На гвозьдь накручиваем ткань так чтобы метал гвоздя не мог касаться метала шаси. Затем просто макаем гвозьд в раствор повареной соли и водим по полученому отверстию. Кстати таким же образом я сделал химические гравировки на передней панели.

На сколько концентрированый раствор должен быть и как долго водить??? Попробывал на скорую руку с трансом 4А 12В. Соль в теплой воде уже не растворялась. Ничего не вышло, только почернело. Или чтото я не так делал?

Напряжение обезательно надо выпрямлять, а ещё важно какой электрод куда кидать. Помоему плюс надо на корпус детали, а минус на гвоздь, но я могу и ошибаться.

Правильно. Плюс на деталь.
У меня тесть делал немного по другому:

Задача: дырки в рукояти ножа из очень хорошей стали.

Решение: плюс на деталь,
Минус - емкость с соляным раствором, от нее маленькая шланга  со штуцером - им водим по детали.

Сам прочитал - не понял  

А все просто. Капельница.
Раствор течет из штуцера, а по раствору ток.
И побольше. Прорезат только так.