Вообще-то через R1 бежит ток 3,6 мА (365 В / 100000 Ом), рассеиваемая им мощность 1,3 Вт, ...т.е. резистор на 2 Вт будет сильно греться, лучше взять не менее 3 Вт. Или взять резистор 150К 2 Вт, он подойдет.

Да, действительно, R1 лучше взять помощнее (я просто обычно ставлю 330К или 470К).

Там и так все нормально умножится. А зачем 4 диода, что это вообще такое будет?

@ Ligeti

Цитата:


Извращенцы Имхо, лучше кошачий глаз поставить

Ligeti писал(а) 25.07.2013 :: 16:07:08:



1. Резистор R1 не нужен вообще, т.к. для разряда банок есть цепь R2+R3, которой вполне достаточно.
   В крайнем случае, если очень хочется быстрой разрядки, то можно пропорционально уменьшить значения
   R2 и R3, чтобы суммарно получилось 220..470 ком (но не меньше!).
   В общем случае, в анодке все резисторы не менее 2 Вт, если хочется сделать конструкцию "на всю жизнь".

2. Резисторы R4-R7 создают искусственные средние точки для накалов, их номиналы достаточно сделать по 100 ом, а мощность от 0,5 Вт (я ставлю 2 Вт).

3. Для подсветки мост не нужен, а также не нужны банки. Параллельно каждому с/д ставится защитный диод в обратном включении и это дело
   запитывается через токоограничивающий резистор прямо от переменки. Как бонус - прикольное мерцание, которое заметно боковым зрением,
   придаёт "жизни" конструкции, веет винтажом и очень доставляет! 
   Ток подбирать в зависимости от конкретных с/д, требуемой яркости их свечения, но не более 10мА - шоб жили долго и счастливо.

П.С. Я бы порекомендовал обязательно добавить выключатель "StandBy" для подачи анодного после прогрева накалов!

П.П.С. Номинал С8 нужно увеличить до 22..47мкф.
          А между С5 и С6 поставить дроссель, или хотя бы резистор на 100..220..330 ом (подобрать по месту).

Для зарядки плеера разумеется лучше предусмотреть защиту в виде стаба, ибо взрыв литиевой АКБ - это не дай бог.

Standby лучше делать до выпрямителя.

@ Ligeti

Цитата:


И совершенно верно планировал

@ texman

С практической точки зрения полностью согласен, но имхо это еще и офигенный предмет интерьера, который радует глаз любого технаря... да и вообще любого! 

Ниже приаттачил откорректированную схему.
- Добавился резистор R1 между С5 и С6, я так понимаю он должен быть проволочный ватт на 5.
- Для С8 увеличил емкость до 47u.
- Для R4-R7 изменил спротивление до 100 Ом.
- Добавил стабилизированный БП для плеера на LM317. Цепочка R10-R13 - непосредственно для зарядки. R14 - токозадающий резистор для 4-х светодиодов (найти бы теперь с падением напряжения <1 вольта).
- земли как видите решил сделать отдельными (GND, AGND). Хз почему, но все же решил


Uploaded with ImageShack.us

Раздельные земли - это хорошо и правильно. Только надо понимать, что разность потенциалов между раздельными землями может быть какая угодна в пределах 110..220в, и выравниваться эта разность будет через плеер, что в момент подключения "по-горячему" может попалить таковой.

Поправь на схеме: С9 = 1000 мкф, С11 = 0,1 мкф (плёнка).

А для чего замут с резисторами и "D+", "D-" ?

@ texman

Да я не жалею, просто на тот момент были тока на Hitano 100 мкф. Щас вот купил Jamicon 470u на 450 вольт. У нас тока 1 радиомагазин, купил то что было. Чуть позже схему перерисую согласно твоим рекомедациям

@ Denn

А это эпловский прикол. Дело все в том, что когда эти устройства ставятся заряжаться, они должны понимать от чего они заряжаются и соответственно регулировать ток зарядки. Ну в зависимости от потенциала между D+ и D- (data+/data- на usb). То есть если это комп - потенциал один, зарядка идет медленнее чтоб не забивать шину юсб при обмене данными. Если розетка - потенциал другой. Зарядка идет быстрее. Как-то так.
Кстати насчет объединения земель. Дело в том, что на опять же на эпловском разъеме есть своя так сказать аудио земля. Я вот хз соединяется ли она со всеми остальными землями или нет...