Прочитал много тем про изготовление кабов, также пересмотрена куча видео-роликов. В основном про момент работы фрезером говорится "скруглил углы фрезой r 12 мм" или "сделал фрезером отверстия по шаблону" а на видео просто хрясь-хрясь и все готово. Мне нужно скруглить углы у кабинета. Кабинет фанера 18мм, соединение на шкантах с клеем.

Купил фрезер Bosch POF 1200 и калевочную фрезу bosch r 12,7 мм.

Может кто-то вкратце обьяснить как сделать, чтобы не было мучительно больно, и получилось все ровно без косяков. Фрезером раньше не пользовался.

Надо сделать стол для фрезера, или его временное подобие. Подойдет ровный лист ламинир. дсп с помойки.
это просто, посмотрите на "Мастеровом".
тщательно отрегулируйте высоту фрезы, делая пробные фаски на обрезках фанеры.
фрезеровать можно как попутно, так и встречно ; выберите направление при котором меньше сколов.
подшипник фрезы должен идти по идеально ровной поверхности каба, иначе фаска будет неровной.
скорость подачи также выбирается по пробным проходам на обрезках.
будьте особенно внимательны в начале и конце прохода.
потренируйтесь на обрезках.
Строжайше соблюдайте Т. Б. !!!!!
Самое главное- твердая вера в успех предприятия.

Tan писал(а) 20.06.2014 :: 03:58:02:


Ну это наверное от опыта зависит. Я конечно часто косячю с фрезером, но после гитар (опыт пара-тройка лет уже получается) - фаски снимаю без стола. Только торопиться не надо.

Хинты от меня:
* Если обороты фрезера высокие - надо двигать фрезер живо, иначе запечёшь что фрезу, что заготовку. Трудные места, неудобное положение фрезера - снижай обороты и двигай медленней
* Не надо снимать всё за один заход. То же скругление можно (нужно?) делать за несколько раз
* Двигать фрезер надо против вращения фрезы, т.е. в ту сторону куда он сопротивляется а не в ту, куда он "едет" (за исключением МДФ, там - пофиг). Поверхность получается похуже, зато контроль гарантирован. Если фрезой по больше, да фрезером по мощнее взять поглубже - фрезер не удержать (если руки не как у Ханка ). По этому если "едем" с фрезером - нужно снимать "по волоску" и не быть жадным.
* Там где фреза может порвать, например выпуклости, нужно двигать фрезер "в горку" так, чтобы ножи "зажимали" а не "рвали".  Иначе - сколы, даже на фанере. Вот тут иногда приходится "ехать".

Sau

С фрезера нужно снять ту штучку,которая на металлических прутиках закреплена.Прутики,кстати,тоже снять.
На корпус комба ложим ровную планку,толщиной,ну,пусть 1 см.
Эта планка может закрепиться сзади струбцинами,если она широкая,или прямо саморезами.
Фрезер прижимается к этой планке как бы задом,там на нем поверхность прямая.
Остается только отрегулировать ее расстояние от обрабатываемой кромки.
Фрезу выдвинуть,и закрепить ручкой на фрезере.
Длина планки должна быть больше,чем сам комбик.Этим мы добиваемся прямолинейного движения фрезера в конце(возле угла).

toiler писал(а) 20.06.2014 :: 09:58:55:


ну да
это вроде как упор для платформы фрезера

У меня был киловаттный фрезер без регулировки скорости. А как подачу "по чуть-чуть" на весу реализовать то? Вот и рвался аки конь этот монстр у меня...

У меня фрезер фиолент МФ2-620Э вот такой:

http://www.phiolent.com/catalog/instrument/18.html




В своё время искал самый маленький одноручный для работы на весу, рекомендую. Обороты регулируются в большом диапазоне, для комбикостроения очень удобен. И стоит недорого. А уж кромки закруглять вообще супер.

А большие киловаттные двуручные монстры - это только переворачивать и на стол крепить.

Если надо ещё меньше и точнее, тогда дремель с фрезеровальной насадкой:

http://www.youtube.com/watch?v=G6GMLWHOp0Y ;
Старое и уже забытое видео, примерно третья минута.