Данный материал направлен главным образом в сторону начинающих, поэтому, опытные, с современным оборудованием, могут его смело пропустить за ненадобностью. И так, постараюсь покороче и попроще.

Не секрет, что для качественной пайки нужно выдерживать температуру жала близкой к рекомендуемой для того или иного типа припоя. Я использую припой ПОС-61 с канифолью внутри, для которого рекомендуемая температура составляет примерно 220 ^оС. Очень часто начинающие не соблюдают температурный режим и паяют при 300-400 ^оС, т.е. сколько выдаст паяльник. Они и знать не знают, что припой при этом разлагается на олово и свинец, горит и качество пайки остается крайне неудовлетворительным. Провода отпадают, детали не пропаиваются, перегреваются, схема в сборе может не заработать сразу.

Между тем можно собрать для своего паяльника простейший регулятор мощности и поместить его в миниатюрную коробочку, пилот, или даже в ручку своего паяльника, если она состоит из двух половинок и внутри имеется некоторое место под детали регулятора.

Питая любовь ко всему миниатюрному я решил собрать регулятор мощности в ручке своего паяльника типа Светозар. Благо, детали можно купить в любом радиомагазине и найти в энергосберегающей лампе.

Вот все детали, которые нам понадобятся:



По порядку, слева направо, сверху вниз:

Симистор BT139
Кусочек текстолита или иного диэлектрика
Динистор DB3
Керамические конденсаторы на 100 и 47 нФ
Подстроечный резистор (я взял PVC6A204 0,5 Вт)
Резистор 4,7К 1 Вт

Посмотрим схему и монтаж деталей на платке, которую нужно будет подогнать по рамерам полости внутри ручки паяльника:



Если все понятно и нашлись все детали для регулятора, можно приступать к сборке. Очень внимательно нужно подойти к проделыванию отверстия под подстроечный резистор, иначе конструкция может просто не влезть в ручку, в которой и без того еще три провода питания. Нужно будет перекусить бокорезами один из проводов питания нагревателя, причем так, чтобы оставить латунный пистон на выводе нагревателя, поскольку последний не облуживается. В схеме буквами А и Б обозначены концы перекушенного провода нагревателя и места на плате куда нужно подпаять эти провода. Точка А - сетевой провод, Б - пистон вывода нагревателя.

Устройство в налаживании не нуждается и работает сразу. Подстроечник ставим в минимальное положение (до упора против часовой стрелки) и подключаем закрытый корпусом паяльник в сеть. В минимальном положении температура паяльника в 40 Вт примерно равна 190^оС. Поскольку подстроечник оказался логарифмический, то поставив на 10 часов ротор температура составляет примерно 230 ^оС. Можно проверить с помощью баночки с канифолью. При опускании жала в канифоли она не будет шипеть, расплавится быстро и начнет понемногу кипеть и слегка дымить. Это температура нам и нужна. Я прошу прощения, что не в состоянии измерить точно. Думаю, каждый подберет положение ротора подстроечника экспериментально.

И вот что мы имеем в итоге:



Спасибо за внимание и удачных паяльных будней и ночей!

Ven писал(а) 24.07.2012 :: 18:31:19:

Спасибо 

Опасений никаких быть не может. Я применил резистор с металлической деталью, которая только лишь является элементом удержания пластикового ротора в пластиковом корпусе, т.е. электрического контакта со схемой нет.

Быть может кто-то отыщет у себя иной миниатюрный подстроечник, или вообще переменный резистор с пластиковой ручкой - только приветствуется. Нужно иметь в виду, что места в корпусе ручки паяльника практически нет, нужно подбирать детали тщательно.

Если бы у меня был один керамический конденсатор 0,15 мкФ столь же маленький как те, что показаны на первом фото, я бы поставил, а за одно освободилось бы больше места под переменный резистор, ...но, увы, таких конденсаторов на нужное напряжение под рукой нет.

Кроме того, платка может быть и длиннее, а на ее поверхности можно развести дорожки под схему с динамическим управлением температурой. Понадобится керамический нагреватель со встроенным датчиком и SMD компоненты. У меня есть TL072 и чип компоненты, дело только за нагревателем и свободным временем. Это все будет стоить в десятки раз дешевле китайских приблуд, которые дохнут на раз, ...и кроме того для самодельщика важен и сам процесс создания чего-то для себя. 

Я постоянно пользовался регулятором от светильника "книга", был такой в СССР в виде раскрытой книги с двумя лампами по 40 Вт. При переезде, 12 лет назад, подарил родственнику для аквариума на нагреватель. Сам пользовался простым диодом до поры, пока паяльник перестал пропаивать массивные детали типа турретов в ламповых платах и распайках силового оборудования. Собственно, надобность вылилась в то, что вы наблюдаете на фото.

kholonkin писал(а) 29.07.2012 :: 12:33:29:

Подобный способ регулирования температуры жала очень сильно снижает ресурс нагревателя!
При выдвинутом жале ухудшается теплоотвод (увеличивается тепловое сопротивление), что повышает температуру в самых теплонапряжённых узлах конструкции на много десятков градусов.

Когда то по молодости лет я тоже таким приёмом баловался - и родных ЭПСН мне хватало на полгода.
Потом сделал диммер - и стал менять ЭПСН вдвое реже.

Но перейдя на нормальный паяльник с керамическим нагревателем и встроенным терморегулятором понял, насколько был неправ - во-первых, запас мощности в нагревателе обеспечивает скоростной прогрев при включении, и во-вторых, чрезвычайно удобно в работе - поскольку одинаково хорошо паяет и мелкие смдшки, и полигоны для компонентов с теплоотводом.
И срок службы - в разы больше...

Цитата:
Ну, по сути - да. Функционально - те же яйца, но с другого ракурса 

Что касается схемы - то если в загашнике найду, то кину сюда. Был момент, когда из двух неработающих паяльников пришлось собирать один работающий. Так, что схему из сети выудить довелось.

Но беда в том, что схемы по идее зависимы от параметров термодатчика -  у меня это термопара.

А вообще то там нет никакой сакральной тайны - тринисторный регулятор, управляемый от компаратора, на вход которого заведена термопара.
Можно и самому сгенерить - предварительно померяв сигнал термодатчика...

Цитата:
Да нет - просто мощность нагревателя избыточна для данного железа. Потому при полной мощности достигается избыточно высокая температура - зато на температуру уставки железо выходит быстро (раза в три быстрей, чем в эпсне).
При нерегулируемом нагревателе вся система должна быть достато инерционной - ведь в любом случае касание жалом зоны пайки приводит к дополнительному теплосъёму и потому температура начинает падать. Что б она падала не слишком быстро, приходится увеличивать теплоёмкость - и прогрев детали производится за счёт запаса энергии, запасённой в железе паяльника.

Если нагреватель регулируемый - то теплосъём при пайке компенсируется системой управления и температура жала не падает, несмотря на низкую тепловую инерцию.
Зато при пуске малоинерционный нагреватель греется до рабочей температуры стремительно.

Потому для управляемого паяльника оптимальна иная конструкция, чем для неуправляемого - с меньшей тепловой инерцией...

Цитата:
Ну, стартовый прогрев - секунд 20...30...

А чувствительность к касанию хорошо видна по морганию светодиода - на разогреве диод горит постоянно, при перегреве (например, при кручении вниз уставки) - погасает вовсе, а в установившемся режиме - мерцает с частотой в десяток герц.
При касании жалом зоны пайки диод вспыхивает полным накалом на секунду или меньше, а дальше снова мерцает в балансе. Соответственно, при отодвигании жала от точки пайки индикатор погасает на полсекунды, а потом снова мерцает в балансе.

UPD: да, к слову - мощность заявлена в 60 Ватт, что достаточно много для такой железяки.
Нагреватель - керамика с термопарой...

Peratron писал(а) 30.07.2012 :: 15:42:08:

Всё, что удалось найти по теме на понятном языке - это копирование платы паяльной станции. Но, мой вариант с упаковкой в ручку мало освещен. За час нашел только вариант схемы, но показался сложным, да и не лезет в полость ручки моего паяльника. А прозрачных ручек полно, можно посмотреть какие компоненты внутри.

Про датчик информацию не искал, мысль появилась сегодня, ...в основе я надеялся на покупку керамического нагревателя с датчиком сразу, ...нашел вроде HAKKO, но без крепления.

Сейчас штурмую этот материал: http://pro-radio.ru/ideas/2047/

Вот он попался снова тот вариант со сложноватой схемой: http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html

Цитата:

Может кому-то совершенно пофиг сколько протянет паяльник, и можно списать на жест варварства и совесть хозяина, ...но мелкие выводные детали и чип-компоненты просто погорят в любом случае, хоть как ты высовывай жало, плюс температурный бросок на качестве пайки скажется.

У паяла за 100...200 рублей, кого то интересует его ресурс?
Меня лично нет, я не сижу с ним с утра до вечера.
Я не считаю себя знающим толк в извращениях, но мне кажется что лучше все таки что то с обратной связью, чтоб температуру нормально поддерживать на заданном уровне.

Цитата:
Ага, он самый - у меня он и есть.
И схему я дыбал из этой же статьи...