Я выставляю утюг на максимум и после его готовности первоначально проглаживаю отпечаток ребром подошвы с небольшим нажимом - что б прихватить тонер к плате по всей поверхности (без пузырей).
После этого глажу несколько секунд плоскостью, а затем доканчиваю снова ребром - проверяя, что б тонер прихватился везде: прихват тонера хорошо виден сквозь бумагу.

Специальных засечек времени не делал - всё по наитию.
Но в принципе это всё несложно - просто попробуй руками, и поймёшь, как надо.

ХИНТ: вот выбор бумаги для термопереноса критически важен!
В принципе годится любая рекламка на глянцевой бумаге - но есть некоторые нюансы.

Глянцевая бумага получается при помощи каландрирования - пропускания бумажного листа между горячими валками под большим давлением. В результате каландрирования наружный слой пропекается - как корочка на блине 
Возможно, используется и какая-то химия для улучшения поверхности - но это для нас не важно. А важно, что б каландрированный слой не был пропитан краской!

Другими словами, нужно выбирать бумагу со светлым рисунком. В идеале - вообще без рисунка, но не всегда такая оказывается под рукой, потому леплю из того, что есть в наличии здесь-и-сейчас, выбирая наиболее светлую.

Почему важно, что б было без краски?
А потому, что в процессе пропекания тонера поверхностный слой бумаги прилипает к тонеру. И это важно - именно остаток прожаренного бумажного слоя наилучшим образом защищает поверхность тонера. Гладкая поверхность бумаги формирует такую же гладкую поверхность тонера.

ХИНТ: я пробовал на обычной офисной бумаге - тонер переносится хорошо, но после мокрого сдирания бумаги, поверхность тонера остаётся такой же шершавой (типа шагрени), какой была поверхность бумаги.
Пористый тонер не создаёт хорошую защиту от кислоты - и проводники тоже потом оказываются неровными, а то и совсем разорванными, хотя тонер сам по себе и не слетал.

А вот с каландрированной бумагой, пропечённый слой, прикипевший к тонеру, отлично защищает от протравы!
Но если на бумаге много полиграфической краски - то бумага плохо сдирается: пропитка краской слишком прочна и не размокает.
Потому надо брать либо чистую глянцевую бумагу, либо с светлыми тонами краски - светлые тона требуют малого количества краски и толстый непробиваемый слой не формируется. Бумага послойно удаляется с помощью размачивания, а последний тонкий слой между проводниками непрочен и тоже легко удаляется механически (пальцем).
А проводники остаются защищёнными - тонкий слой глянца прикипает к тонеру и не удаляется...

В общем, где-то так...

Я пробовал подложку от самоклейки - покрытие типа парафина или что-то в этом роде.
С ней и мочить не надо - снимается на сухую. И даже можно печатать несколько раз.
Но больших кусков не получается выкроить - самоклейка режется на куски вместе с подложкой и куски те получаются слишком мелкие для принтера.

А купить специально - отодрать самоклей с целого листа и оприходовать только подложку, мне жаба не позволила: с халявной глянцевой бумагой от рекламных проспектов получается качество ничуть не хуже, а бросить в тазик отмокать - дело несложное.

Хочется осчастливить узкоглазых братьев - дело хозяйское. А мне хватает халявы, что бросают в мой почтовый ящик...   

Цитата:
Речь о пришкваривании бумаги с тонером на заготовку платы: если неудачно зажать горячим утюгом по всей плоскости сразу - то может прихватиться чуть со сдвигом, который при последующем прессующем нагреве может превратиться в складочку.
Потому проще всего сначала ребром подошвы закрепить один край шаблона и потом разглаживающим движением пройтись по всей поверхности, что б она легла на заготовку гладко.
Когда предварительно оно пришкварилось - можно и всей подошвой погреть, что б заготовка прогрелась подходяще. А потом по ней ещё раз ребром утюга - что б точно все зоны оказались под прессовкой.

Цитата:

Вообще-то это классика технологии - стереть послойно под струёй воды бумагу.
Все эти игры с хитрыми подложками были найдены спустя лет пяток от рождения технологии - а до того смывали, причём обычную офисную бумагу, именно при помощи размачивания и послойного стирания пальцем.
Ничего варварского в этом нет - кран под руками, бумага на халяву, дело быстрое. И не надо заморачиваться с покупкой чего-то продвинутого: качество, к слову, отменное - вот давеча ЛУТил платку и все контурные обводки платы, сделанные линией 5 мил спокойно перевелись и протравились потом без проблем...

Цитата:
Я поначалу тоже дёргался - но потом опытным порядком выяснил, что остатки каландровой плёнки, даже перекрывающие зазор совсем, не мешают процессу травления - край проводника получается ровным, без зазубрин.
И центры пятаков тоже открываются - хотя поначалу кажется, что они заклеены.

Хотя пройти зазоры иголочкой я не ленюсь - делов то на шесть секунд...

ХИНТ: я не настаиваю, что именно по-моему - лучше. Кому как удобно, как руку набил.
Главное, что конечному результату оно не мешает и максимум получаемого разрешения достаточен для любительского и полупрофессионального макетирования.

Всё равно главная головная боль - в отсутствии металлизации отверстий...

Гайнту уж если греть - то строительным феном. Можно и температуру контролировать, и процесс быстрей.

ХИНТ: что б греть железяку, а не всё помещение - то имеет смысл соорудить коробчонку из несгораемого материала (асбоцемента, к примеру), в которую дуть феном.
В этом случае можно весьма точно контролировать температуру...

Эту бумагу не нужно отмачивать. Она с горячей платы снимается вообще без каких-либо усилий, пока воск (назову условно так это покрытие) не затвердел. А если и затвердел, то проще феном плату подогреть.

Цитата:


О той, что два бакса за десять листов с бесплатной пересылкой, вестимо.

Иван Иванович, объясни тогда пожалуйста всю технологию целиком. Как и сколько гладишь, когда и как отрываешь бумагу и т.д.

Заранее благодарю.

Для очистки фольги использую предварительную протраву в хлорном железе - несколько секунд, до получения ровной розовой поверхности без каких либо пятен.
После этого - промывка под струёй воды и сушка на гриле из электролампы (можно и феном).

И сразу же - ЛУТ. Пока не запачкалось и не окислилось.

ИМХО, это наилучший метод - протрава формирует микрошероховатости, способствующие хорошей адгезии.
Ну, и поверхность активируется химически - что тоже улучшает сцепление.

В качестве бонуса - чёткое выявление скрытых загрязнений: вся поверхность должна быть ровного розового цвета. Грязь видна очень конкретно...

Полигоны как раз меня меньше всего беспокоят...по ним можно фломастером в нужных местах пройтись.

Готовил плату обычным ластиком, он буквально "полирует" поверхность от окислов и прочего...а вот с нождачкой поздно пить боржоми. Я прошёлся слегка бумагой 15 микрон.
Перед ЛУТ протёр изопропанолом и рками больше не трогал. Он в отличии от ацетона полностью испаряется не оставляя ничего.

Про караман сделаный из сложеного в четверо бумаги, я так понимаю три листа остаётся внизу и один между утюгом и бумагой с прином?

Извёл три листа. 99% дорожек получились идеальные. Полигоны просто рвуться кусками. Я заметил что сама бумага имеет фактуру на вроде морщинок тонер ложиться соответственно. нарезал журнал, завтра буду пробовать....

Забавное видео о том как сделать ЛУТ без утюга:
http://www.instructables.com/id/Heatless-cold-Toner-Transfer-for-PCB-Making/step...

Пары ацетона, пары хлорного железа...А еще горячий утюг может на ногу свалиться - тогда точно не поздоровится!

У меня не отскакивает - смотри выше описание технологии.

Хотя в принципе я не жду полного охлаждения - погладил, и после этого в воду.

Акцентирую ещё раз: всякие прокладки я не использую и контролирую пришкваривание через бумагу, на которой проявляется рельеф проводников, так, что непропечённые места видны отчётливо.

ХИНТ: в принципе, треки чуток раздавливаются - но совсем немного и это вполне контролируется при разводке соответствующим выбором толщины проводников и зазоров. Просто выбираешь так, что б потом получалось правильно.

Вот ещё раз: использовал линии 5 мил для обводки внешнего контура. Всё отлично перенеслось и протравилось без разрывов...

Я бы зазор между полигоном и проводниками сделал бы побольше - очень легко залить припоем и потом трахаться с прочисткой...

Поделюсь своим недавним опытом.
По поводу бумаги, из всех что пробовал (и обычная офисная, и фотобумага, и подложка от самоклеек, и бумага от разных рекламных листовок и журналов) самые стабильные результаты давала глянцевая бумага, о которой говорт Peratron. Но однажды, будучи в конторе, которая занимается полиграфией и распечаткой чертежей студентам, я у них спросил, можно ли у них купить вот такую бумагу (показав на глянцевый рекламный образец на стене), только без печати на ней, т.е. чистую. На что они мне выдали целый веер образцов такой бумаги разной толщины, и сказали, типа, выбирайте толщину и формат. Я взял самую тонкую формата А4.
Так вопрос с бумагой для ЛУТ я для себя закрыл.
Про чистку плат. Где то вычитал что нашатырным спиртом хорошо чистить. Попробовал так, сначала как обычно жёсткой стороной губки для посуды зачистка до однородного цвета, потом ватным диском смоченым нашатырным спиртом (воняет очень резко, но в общем терпимо) и потом под струю холодной воды и сразу сушить. По воде хорошо контролировать чистоту поверхности платы, когда медь чистая и обезжирена, вода на ней не собирается в капли, а равномерно покрывает одним сплошным слоем.
И ещё один момент, печатные платы иногда могут иметь незаметную неровность, т.е. выгнуты, не идеально плоские как бы. И тогда при утюжке какие то области могут иметь меньший прижим, и тонер там может прилипнуть хуже. Это теоритически, не знаю насколько это фактически может влиять, но для перестраховки я начал придумывать прокладку между платой и утюгом, которая должная выровнить прижим утюга по всей плате и которая должна хорошо проводить тепло. И попробовал алюминиевую фольгу (та что для запекания в духовке). Акуратно, что бы не наделать "морщинок" я отматывал фольгу с рулона и складывал слоями. Слоёв получилось что то около 20 вроде. В итоге получилась хорошая такая мягкая прокладка с отличной теплопроводностью.
Уж незнаю, звёзды ли тот день так сошлись, или реально мои изыскания положительно повлияли на результат, но тогда мне надо было сделать сразу 5 плат (часть под выводной монтаж, часть под smd), и все они получились с первого раза и без каких-либо косяков.

Тут нужно отметить что эту бумагу, чистку нашатырём и прокладку из алюминиевой подушки я применил одновременно. И степень влияния каждого отдельного фактора на результат я не знаю.

В следующий раз вместо нашатыря попробую сделать как говорит Peratro, брошу плату перед утюжкой в ХЖ на несколько секунд.